Півонії в саду: агротехніка та поради

Півонії добре ростуть практично на будь-яких ґрунтах різних кліматичних зон, однак воліють добре окультурені суглинкові грунти, не переносять тільки сирих заболочених місць. Якщо на садовій ділянці грунтові води підходять ближче 50 см від рівня ґрунту, кущі висаджують на високих грядах або влаштовують дренажні канави. В іншому випадку у рослин загнивають коріння, вони хворіють і через кілька років можуть загинути.

Яке місце краще вибрати для посадки півоній?

Півонії — світлолюбні рослини, їх краще розміщувати на відкритих сонячних місцях, але захищених з боку панівних вітрів. Півонії досить легко переносять півтінь протягом 2-3 год в день. У тіні їх кущі продовжують непогано розвиватися, але припиняють рясно цвісти. Не слід садити півонії ближче 1,5 м від будинку, в зоні кореневої системи дерев і великих кущів, так як на їх розвиток може позначитися недолік живлення і вологи.

Підготовка ями для посадки півонії.

Посадка півонія можлива навесні або восени. Для посадки готують ями глибиною не менше 60 см, діаметром 60-70 см. Це дасть можливість кущах утворити потужну кореневу систему, що йде на значну глибину. Вже до п'яти-шестирічного віку вона йде на глибину 50-60 см і досягає 60-70 см у діаметрі. У більш дрібних посадкових ямах розростання кореневої системи затримується, відповідно припиняється і розвиток, і цвітіння кущів. Відстань між кущами при закладці квітника на тривалий період має бути 70-100 див. В подальшому це полегшить обробку кущів, забезпечить достатню циркуляцію повітря між ними, значною мірою запобігає поширення грибних захворювань.

Посадочні ями бажано готувати заздалегідь, щоб до часу посадки земля в них як слід осіла. При викопування ям верхній культурний шар грунту відкладають, решті грунт видаляють. У нижню половину ями вносять суміш з органічних добрив (бажано суміш перепрілого гною з компостом і торфом), 150-200 г суперфосфату або 300-400 г кісткового борошна і 150-200 г сульфату калію. На глинистих і суглинних кислих грунтах додають 150-200 г мелкоизмельченной гашеного вапна. Додають сюди грунт з верхнього шару (приблизно до середини ями), ретельно все перемішують і утрамбовують (рис. 10). Отриманий поживний шар буде служити запасом поживних речовин для рослини на майбутнє.

Верхню частину ями (25—30см) заповнюють залишилася грунтом з верхнього культурного шару без мінеральних добрив. Якщо вона недостатньо окультурена і важка за складом, можна додати до цієї грунті просіяного компосту, дернової або листової грунту. На глинистих грунтах в суміш додають річковий пісок або агроперліт, а на піщаних в нижню частину ями перед перемішуванням - трохи глини.
Якщо на садовій ділянці передбачається посадити значна кількість кущів півоній, кращі результати дасть посадка їх у спеціально підготовлені гряди-траншеї. Трудомісткість приготування траншей в подальшому повністю окупиться добрим ростом і багаторічним высокодекоративным цвітінням кущів. В траншеї створюються найбільш сприятливі умови для розвитку потужної кореневої системи і тим самим одержання квіток високої якості. В грядах-траншеях кущі можуть рясно цвісти до 10— 15-річного віку і більше. Так, по нашому досвіду рослини навіть у віці 20-25 років мали до 50-60 квіток високого качеества. Траншею закладають так само, як окрему яму: нижню частину додають органічні добрива і готують суміші по верствам. На дно траншеї можна закласти шар трави, листя та інших рослинних залишків висотою 10—15см. Протягом декількох років рослинні залишки перепреют і сформують хорошу органічну прошарок. Свіжий гній в нижню частину ями класти не рекомендується, так як він в даних умовах розкладається дуже повільно. Краще заздалегідь приготувати з нього перегнійну грунт, яку і додавати з розрахунку два-три відра на 1 м2.
Перед викопкой траншеї ділянку для неї розбивають по ширині і довжині, забиваючи кілки. Якщо посадку будуть проводити в один ряд, ширина траншеї повинна бути 70-80. см, якщо в два ряди (у шаховому порядку) — 110-120 див. Ширше робити траншею не рекомендується, так як можуть прополка бур'янів, розпушування грунту, внесення добрив і т. д. Траншея повинна бути щільно заповнена, тому що пухкий грунт потім сильно осідає. Траншею, як і ями, бажано готувати заздалегідь — за два-три місяці до посадки. При підготовці враховують, що садової грунту і органічних добрив потрібно значно більше, ніж при підготовці ям. Необхідно також підготувати заздалегідь місце для неокультуренной грунту з нижнього шару, якій також буде значна кількість.
Для підрощування нестандартних деленок з однією-двома нирками влаштовують гряди школок, краще гряди-траншеї, але можна використовувати і гряди з родючим шаром не менше 30 см. Їх заправляють компостом або перепрілим гноєм з торфом — два-три відра на 1 м2. На важких грунтах додають по піввідра річкового піску на 1 м2.

 
Посадка півоній:

Найкращий час для посадки та пересадки півоній середина серпня — кінець вересня (для середньої смуги). Вони витримують і більш пізню посадку (протягом жовтня), але краще садити якомога раніше, щоб рослини встигли вкоренитися і розвиток кущів проходило швидше. Кущі півоній, призначені для розсадження, викопують і ділять (див. с 110). Зазвичай до 10-15 серпня у рослин закінчується формування на кореневище бруньок відновлення, з яких у майбутньому році відростуть нові пагони і утворюються квітки. Однак у цей час ще не галузі всмоктуючі корінці. Для їх формування і потрібен додатковий відносно теплий період.
У разі необхідності можлива посадка півоній і ранньою весною, коли рослини ще не рушили в зростання. Для середньої смуги це зазвичай перша половина квітня, відразу після сходу снігу та розмерзання ґрунту. Однак півонії дуже болісно переносять весняну пересадку, особливо якщо це пов'язано з поділом кущів, і, як правило, відстають у розвитку від посаджених восени кущів на рік. Найгірше вони переносять посадку, коли бруньки вже рушили в зростання. У цих випадках при несприятливих погодних умовах дуже висока ймовірність їх загибелі. Тому радимо ранньою весною пересаджувати півонії тільки при крайній необхідності.
Якщо кущ при пересадці не піддається діленню і його тільки переносять з місця на місце "з грудкою", він розвивається нормально, і процес пересадки проходить для нього безболісно. Цей прийом широко використовують при пересадці як навесні, так і восени, молодих одно-дворічних кущів з школок на постійне місце.
Найважливіше під час посадки — правильно встановити її глибину. Вона повинна бути такою, щоб над верхніми бруньками відновлення (очками) шар ґрунту становив 3 — 5 см, на важких суглинних грунтах і 5-7— на легких піщаних (див. рис. 10). При цьому велика глибина рекомендується для міжвидових гібридів. Якщо посадочні місця не підготовлені заздалегідь, враховують загальну осадку пухкої грунту в ямі і садять деленко вище.
Щоб правильно встановити глибину посадки, користуються посадкової дошкою довжиною 100 см і шириною 20-25 див. В центрі дошки знизу прибивають планку товщиною 5 см — для суглинкових і 7 см — для супіщаних ґрунтів. Під час посадки дошку кладуть над ямою — нижня частина прибитої планки буде показувати рівень заглиблення верхніх бруньок відновлення від рівня грунту. Коріння рослин після підсипання пухкої грунту сильно обжимають руками, щоб частинки грунту щільно прилягали до коріння і не було порожнеч. Ущільнення грунту сприяє також полив відразу після обтиснення коренів. На один кущ витрачають не менше 5 л води, після чого знову підсипають, садову грунт до потрібного рівня.
Не варто утрамбувати грунт навколо куща ногами — при цьому можна поламати тендітні коріння. Якщо бруньки відновлення виявляться глибше 5 см від рівня ґрунту, кущі, незважаючи на хороший ріст, надалі будуть погано цвісти; якщо ж посаджений кущ дрібно, так, щоб бруньки відновлення визирали з землі, він розвивається слабо, хворіє через пересихання або пошкодження нирок.
На наступний рік після посадки рослини оглядають. Неправильно посаджені кущі пересаджують. Дрібно посаджені рослини (коли нирки визирають на поверхню) можна навесні накрити коробом з дощок 60х60 см висотою 10см і підсипати в нього пухкої садової грунту на потрібну висоту. Однак через рік бажано пересадити цей кущ за всіма правилами. При заглибленою посадці кущ можна підняти двома лопатами з грудкою і підсипати під нього садової грунту.
Щоб зменшити ймовірність загнивання коренів, при посадці кореневище з вічками — центральну частину деленко (див. рис.3) засипають річковим піском з додаванням одне-двох ложок деревної золи. Полив після посадки прискорює укорінення рослин. Якщо погода стоїть суха, знову посаджені рослини періодично поливають у міру підсихання грунту до глибокої осені.
При дотриманні строків посадки в середній смузі молоді кущі вкривати не потрібно. При пізній посадці, а також в північних і східних холодних районах півонії на зиму вкривають шаром листків, торфу або компосту завтовшки 10—12см.

Догляд за півоніями:

При правильній підготовці ґрунту в посадкових ямах або грядах-траншеях молоді кущі в перші два роки нормально розвиваються без кореневі підгодівлі мінеральними добривами. Вони потребують лише частих прополюванні бур'янів, розпушування та поливання. Розпушують грунт навколо кущів обережно: поблизу куща на глибину 5-7 см, на відстані 20-25 см від нього — на 10—15см. При регулярному розпушуванні майже на всіх грунтах утворюється добре аэрированный мульчуючий шар, що перешкоджає випаровуванню вологи з нижніх шарів грунту. Він усуває необхідність частого поливу в посушливу погоду. Крім того, часте розпушування полегшує боротьбу з бур'янами. Бажано рихлити ґрунт після дощів і рясних поливів для запобігання утворення кірки.
Для отримання великих квіток при вирощуванні на зрізання або виставкових екземплярів необхідно пасинкувати бічні бутони, коли вони досягнуть розмірів горошини. Якщо залишити бічні бутони, то значно подовжується термін цвітіння і підвищується декоративність кущів.

 
Полив півоній:

Кущі півоній володіють великою масою листя, тому випаровують багато вологи. Один раз у вісім-десять днів їм необхідний рясний полив — три-чотири відра води на кущ. Особливо важливий полив на початку літа, в період активного росту і цвітіння, у другій половині літа (липень — початок серпня) він необхідний під час формування бруньок відновлення. Після поливу бажано розпушити грунт навколо кущів, щоб зберегти в ній вологу.
Якщо посадки не загущене, краще поливати в канавки глибиною 10—15см, влаштовані на відстані 20-25 см від куща. Для старих, що сильно розрослися рослин це відстань збільшують, щоб вода надходила в зону молодих активних коренів. Полив в канавки можна проводити в будь-який час доби, але краще ввечері і вночі, коли випаровування невелика і велика частина води всмоктується в грунт. Можна, підготувавши систему канавок між кущами, залишати між рослинами на ніч шланг і відкривати воду так, щоб струмінь води була слабкою і не розмивала коріння.
Поверхневий полив лійок проводять набагато частіше, а в жарку погоду — щодня. Полив розбризкувачів краще не застосовувати, оскільки у результаті його застосування можуть розвиватися грибні захворювання. Під час цвітіння цей спосіб поливу взагалі неприпустимим, так як квітки намокають, никнуть до землі, на них з'являються плями, особливо помітні у світлих сортів.

 
Добрива і підгодівлі для півоній:

У перший рік після посадки надземна частина рослини невелика і складається з одного-двох стебел заввишки 15-25 див. В цей період коренева система інтенсивно розвивається, але ще слабо засвоює поживні елементи (азот — N, фосфор Р, калій — До) при кореневої підгодівлі мінеральними добривами. На даному етапі формування рослин більш ефективні позакореневі підживлення, при яких поживні елементи засвоюються через листя. Досвід показує, що раціонально проведення трьох позакореневих підживлень наступного складу з інтервалом в 10-15 днів:

перша підгодівля - 40-50 г карбаміду (сечовини) на 10л води відразу після початку відростання надземної частини рослин;

друга підгодівля — 40-50 г карбаміду з додаванням таблетки мікроелементів на 10л води;

третя підгодівля — 2 таблетки мікроелементів на 10л води.

Позакореневе підживлення виконують за допомогою садового обприскувача. Краще обприскувати ввечері. Для кращого змочування поверхні листя на 10л розчину додають одну столову ложку прального порошку. Під час другої і третьої підгодівлі для.. активізації розвитку кореневої системи корисно полити молоді насадження розчином гумату натрію. (5 г на 10 л води) або гетероауксину (2 таблетки на 10л води). Якщо в перші два роки після посадки на кущах утворюються 6утоны, їх видаляють, щоб рослини не витрачали велику кількість поживних на квітки, а продовжували розвивати кореневу систему.
До третього року після посадки кущі розростаються, мають 10-15 стебел, починають рясно цвісти. В цей час потрібні регулярні кореневі підгодівлі мінеральними добривами. У весняно-літній період проводять не менше трьох. У всіх випадках небажаний перегодовування кущів поживними речовинами, тому важливо дотримуватися дози підгодівлі і терміни їх виконання.
Вітчизняна промисловість випускає понад 30 найменувань азотних, фосфорних, калійних і комплексних добрив. Зазвичай рекомендують вносити оптимальні кількості добрив з розрахунку в грамах діючої речовини на один кущ трьох-семирічного віку. Для рослин старше семи років дози підгодівлі збільшують. Під діючою речовиною розуміють відсотковий вміст основних елементів (азоту, фосфору і калію) в цьому добриві. На упаковках з добривами, що продаються в магазинах, завжди приводять ці дані.
Розрахунок необхідної кількості того чи іншого добрива, якщо рекомендації дані в грамах діючої речовини, можна провести за наступною формулою:

Н=100хД/Е,

де n — необхідна кількість добрив, у грамах; Д — рекомендована кількість елемента при підгодівлі, в грамах діючої речовини; Е — вміст даного елемента у добриві (зазначено на пакеті), у відсотках.

Наприклад, на один кущ необхідно внести 15 г калію в діючій речовині. У господарстві є сульфат калію з вмістом калію 45% (див. дод. 1). Виконують розрахунок:

Н = 100x15/45 = 33 р.

Таким чином, на один кущ необхідно внести 33 г сульфату калію.
Для хорошого розвитку кущів півоній і отримання високої якості квіток дуже важлива ранньо-весняний азотно-калієва підгодівля: азоту 10-15 г, калію 10— 20 г діючої речовини на один кущ. Вносять добрива по талому снігу або відразу після його сходження, посипаючи навколо куща або закладаючи в канавку. Растворившееся добриво з талими водами потрапляє до коріння. Розсипаючи добрива, намагаються не потрапляти на кореневище куща.
Другу підгодівлю проводять у період бутонізації: азоту 8—10г, фосфору 15-20 г і калію—10—15 г діючої речовини на один кущ. Основне призначення другої підгодівлі — одержання квіток хорошої якості.
Третю підгодівлю виконують через два тижні після цвітіння. У неї входять: фосфор —15—20 г, калій — 10-15 г діючої речовини. Підгодівля стимулює утворення великих бруньок відновлення, накопичення поживних речовин у коренях, тим самим забезпечуючи рясне цвітіння в наступному році. Добрива бажано вносити у вигляді розчину — сумарно не більше 60-70 р добрив на 10л води. Зазвичай підживлення поєднують з поливом. Можна вносити добрива в сухому вигляді в канавку перед поливом. Ефективні в ці терміни і додатково позакореневе підживлення мікродобривами — одна-дві таблетки на 10л води.
При підгодівлі кущів півоній у віці 8-15 років кількість мінеральних добрив збільшують приблизно в півтора рази порівняно з молодими кущами. Дуже хороші результати у цей період дають органічні підгодівлі гнойової рідиною, яку готують наступним чином: в бочці розводять свіжий коров'як з розрахунку одне відро на 10 відер води або пташиний послід — одне відро на 20 відер води. У суміш додають 400-500 г суперфосфату і залишають її в бочці на 10-12 днів для пере-говування, після чого використовують, розбавляючи перед вживанням в два рази (0,5 відра рідоти на 0,5 відра води). Гнойовою рідотою підгодовують один раз — в період бутонізації — в канавки глибиною 10—15см, зроблені навколо куща на відстані 20-25 см, витрата — одне відро суміші на кущ. Попадання рідкої підгодівлі на кореневище неприпустимо.
При відсутності органічних добрив їх неважко приготувати з виполотих бур'янів, бадилля, відходів кухні. Будь-яку ємність заповнюють до половини цією масою, заливають водою і прикривають кришкою (щоб уникнути поширення неприємного запаху). Для підгодівлі отриману рідину вистоюють п'ять-сім днів, розбавляють водою з розрахунку 2 л рідини на 10 л води, витрата той же.